Construccion pantalla iluminacion colgante 104x38cm con T-8

Artículos y otras propuestas de publicación.
Avatar de Usuario
juan
Moderador global
Mensajes: 3930
Registrado: Jue Ene 01, 1970 2:00 am
Ubicación: En casa
CONTACT:

Construccion pantalla iluminacion colgante 104x38cm con T-8

Notapor juan » Vie Feb 17, 2006 10:11 pm

Construcción pantalla iluminación colgante con Fluorescentes T-8 (150w)

Mi acuario traía de origen unas tapas y en su interior iba alojada la iluminación, en un primer momento hice unas modificaciones para alojar 3 tubos y poner las reactancias en la parte superior como se puede apreciar en la siguiente imagen.
Imagen
Y en esta otra imagen se ve como quedaba una vez puestas en su alojamiento.
Imagen
El inconveniente que me planteaba haberlo hecho así era que cada vez que quería acceder al interior para dar de comer a los peces, hacer el mantenimiento periódico o cualquier otra operación tenia que retirar la tapa delantera y era un poco engorroso, otra pega era que los tubos de iluminación estaban demasiado cerca de la superficie y no me permitía destapar el acuario.

Finalmente tome la decisión de poner una pantalla de iluminación de las que van colgadas del techo, lo que me permitía acceder al interior del acuario sin problema y destaparlo si era necesario para permitir un crecimiento de las plantas hacia el exterior, pero el problema que me surgía era el coste elevado de este tipo de pantalla, así que la idea fue fabricármela yo mismo a un coste inferior al de la comercial.

Lo primero que hice fue hacer un croquis de la pantalla y como quedaría sobre el acuario colgada.
Imagen
Este no era el tamaño real sino una aproximación, ya se sabe que una vez tenemos una idea y la ponemos en practica a lo largo del proceso de montaje surgen ideas y se realizan cambios sobre la marcha, pero este croquis me daba una idea de lo que quería obtener al final del proceso, la pantalla seria de forma rectangular adaptada al tamaño del hueco que ocupan las tapas de iluminación que ya tenia, el espacio interior disponible me permitía poner mas de 3 fluorescentes y decidí poner 4 tubos de 30w que equivalía a 120w en iluminación mas que suficiente para el mantenimiento de muchos tipos de plantas si bien las mas delicadas y con mayor necesidad luminica quizás no pudiera colocar.

Ya con una idea mas clara realice un croquis en planta a escala del cajón con la posición de fluorescentes y reactancias, el material elegido fue madera de contrachapado en laminado de alta densidad de un grosor de 8mm, para reducir al máximo la acumulación de calor en la pantalla se colocarían 2 ventiladores de 80mm de 12v que funcionarían durante las horas de iluminación (al final coloque 5 fluorescentes y 4 reactancias 2 a cada lado, no hizo falta poner ventiladores ya que no genera mucho calor).
Imagen
En un primer momento iba a poner reactancias normales pero se calentaban y pesaban bastante por lo que busque unas de tipo electrónico que aunque mas caras eran de peso reducido y no se calentaban demasiado, además con este tipo de reactancias se alargaba la vida de funcionamiento de los fluorescentes y se ganaba en luminosidad, el consumo de corriente también era menor ya que el sistema funcionaba a alta frecuencia y la corriente suministrada a los tubos fluorescentes era menor que la que suministra una reactancia normal, los tubos fluorescentes que se van a poner son de 30w pero las reactancias son de 36w y según el suministrador perfectamente validas para fluorescentes de 30w, en la imagen se aprecian las tres reactancias y los soportes de los tubos, una de las reactancias es para 2 tubos la idea es hacer un encendido escalonado de los diferentes tubos fluorescentes simulando los momentos de luz que se dan en el día.
Imagen
En un comercio de bricolaje compre un tablero de contrachapado de alta densidad de 122x60'5cm del que se sacaron las piezas necesarias para el montaje, esto es 1 pieza de 104x38cm, 2 piezas de 104x8cm y 2 piezas de 36'4x8cm, para unir las piezas se utilizan 38 tirafondos de 3mm de grosor por 20mm de largo con cabeza avellanada y cola blanca.
Imagen
En la siguiente imagen se puede apreciar el cajón ya montado, ahora hay que lijar la superficie para quitar irregularidades y prepararla para el pintado, por el interior ira en color plateado y por el exterior en color negro, para disimular todas las esquinas y tornillos se colocaran unas tiras en L de platico de color negro que irán pegadas con una fina capa de silicona negra.
Imagen
Para la sujeción de los portalámparas y reactancias se colocan unos tornillos de M3x20 (a los que luego se les cortara la cabeza) roscados sobre la madera, una vez hemos marcado por la parte interior las posiciones de portalámparas y reactancias junto con los puntos donde van los tornillos se taladra con una broca de 2'5mm, a la broca le hemos puesto un trozo de cinta aislante que nos dará la medida de hasta donde tenemos que hacer el agujero sin que asome por el extremo exterior.
Imagen
Marcamos los tornillos con rotulador hasta donde podemos atornillarlos en la madera sin que lleguen a traspasar la madera (1 o 1'5mm menos del grosor de la madera), de esta manera tendremos una referencia óptica cuando los pongamos de hasta donde los podemos roscar y no llevarnos la desagradable sorpresa que asoma por el otro extremo.
Imagen
Cuando ya tenemos hechos los agujeros de 2'5mm donde hemos marcado para la sujeción de los diferentes elementos, preparamos un macho de roscar de 3mm al que colocamos un trocito de cinta aislante que nos marcara hasta donde podemos roscar sobre la madera sin que nos pase al extremo exterior (lo mismo que hemos hecho antes con la broca).
Imagen
Uno por uno vamos roscando todos los agujeros donde irán los tornillos que sujetaran los portalámparas y reactancias, al tener marcado el punto máximo de inserción evitaremos traspasar la madera, este es un proceso sencillo que nos llevara poco tiempo realizarlo.
Imagen
Una vez que tenemos roscados todos los agujeros preparamos una mezcla de epoxy con Araldit estándar (secado lento), introducimos un poco en el agujero roscado con un palillo y otro poco sobre la rosca del tornillo que va a ir por dentro y colocamos el tornillo, lo atornillamos con un destornillador hasta la marca que le hemos hecho anteriormente (este proceso lo realizamos con todos los tornillos a colocar) y dejamos que endurezca hasta el día siguiente (unas 12 horas), de esta manera el tornillo queda perfectamente afianzado, una vez seco el epoxy se corta la cabeza del tornillo junto con el trozo de rosca que no necesitemos con un disco de corte y la dremel, nos quedara un espárrago de M3 que mediante una arandela plana, arandela grower y tuerca del mismo diámetro nos servirá para sujetar los portalámparas y reactancias.
Imagen
Una vez que tenemos todos los tornillos puestos, cortados a la altura deseada y endurecido el epoxy procedemos a montar todos los elementos, esto es reactancias y portalámparas, a la hora de apretar la tuerca procuraremos no excedernos para que no nos salte el espárrago de su alojamiento, según las instrucciones impresas en las reactancias el cableado de los pines 1 y 2 debe de ser lo mas corto posible para lo que se coloca el lado de conexión a fluorescente en el lado donde están los portalámparas, como referencia para la posición de los portalámparas he usado un fluorescente colocado en cada posición y de esta manera han quedado los portalámparas en su lugar exacto.
Imagen
Se asigna la posición de cada portalámparas, en mi caso numerados del 1 al 5, teniendo en cuenta que los portalámparas 1 corresponden al tubo 1 que quedara en la posición mas atrasada de la pantalla una vez puesta y que los portalámparas marcados como 2 y 4 son fluorescentes que se conectan a la misma reactancia.

En el caso de las reactancias de Philips trae un pequeño dibujo de cómo va conectada al fluorescente (como se aprecia en la imagen) y lo único que tenemos que hacer es seguir este diagrama de conexión, el cableado se debería de realizar con cable eléctrico de un solo conductor de diámetro entre 0'5-1mm que también viene marcado en la reactancia pero es un cable que no he encontrado venta al publico, he comprado cable eléctrico de 2 conductores con una sección de 0'75mm en colores azul y marrón (se podría comprar los cables sueltos pero así queda mas recogido y nos facilita la labor de conexión), este cable es de muchos hilos y es difícil introducirlo por la toma de conexión de la reactancia, como este tipo de reactancia tiene otra conexión superior donde el cable entra a presión lo que se ha hecho es además soldarlo con un soldador de punta fina para que quede asegurado.

El que el cable traiga dos conductores de color azul y marrón nos servirá a la hora del conexionado, por ejemplo en el caso del portalámparas 4 (que seria también el del 2 por ser doble la reactancia), el dibujo nos marca que los pines 1 y 2 de la borna van a un portalámparas y en este caso al más cercano (los cables que deben ser lo mas cortos posible), conectamos el cable azul a pin 1 y el marrón al pin 2, en el otro extremo del cable (una vez cortado a la medida) se conecta el cable azul al lado izquierdo del portalámparas y el cable marrón al lado derecho en este caso el cable entra por un orificio a presión y no hay que soldar nada, véase que la pieza de plástico donde van las conexiones por la parte inferior se puede separar de la sujeción metálica momentáneamente para el cableado una vez pasado los cables por una ranura inferior en la pieza metálica, el siguiente cable que ponemos es el que va al portalámparas 2 en ese mismo lateral conectado a los pines 6 y 7 de la reactancia siguiendo el mismo proceso y por ultimo ponemos un cable en los pines 3 y 5 que se conecta con los portalámparas en el extremo opuesto respetando la posición del dibujo, necesitaremos un trozo de cable para unir en estos portalámparas la toma exterior como marca el dibujo, es importante realizar el cableado de cada reactancia y en cada una de cada portalámparas paso a paso ya que al ser los cables con los mismos colores no nos confundamos.
Imagen
Yo cuando he tenido cableado un portalámparas a una reactancia he realizado una prueba conectándola a la red con el conector que tiene en el otro extremo para comprobar que el fluorescente se enciende y he realizado correctamente el cableado, tras esta prueba se continua con el resto del montaje.

Se coloca una regleta de conexiones eléctricas que es la que se aprecia en el lado derecho debajo para conexión de 9 conductores (2 cables por reactancia para alimentación a red mas un cable de tierra), se conectan entre si las tomas de tierra de las reactancias que están próximas y se saca otro cable para llevar a la regleta (la manguera de cable que sale al exterior para conectar a red el tubo 1 será de 2 cables mas tierra y llevara un enchufe shuko por donde daremos tierra a la pantalla como especifica el diagrama de conexión de la reactancia electrónica, yo he marcado cada cable a que reactancia va para luego saber donde se conectan los cables con interruptor y enchufe que saldrán de la pantalla (en este caso 3 cables de 2 conductores + 1 de 3 conductores), estos cables no se conectan todavía porque tenemos que terminar de pintar el exterior y poner los embellecedores de plástico en las esquinas, pero si dejaremos hechos el o los agujeros por donde saldrán estos cables, en mi caso por el lateral donde va colocado el tubo 1 que queda en la parte trasera del acuario, también he colocado en el lateral donde se realizan las conexiones unos portafusibles que van roscados en la madera y servirán de protección contra sobrecargas para las reactancias, para sujetar los cables con bridas se utilizan unos soportes adhesivos pasa sujetar cables con bridas.
Imagen
En esta imagen se aprecia el cable de tierra que interconecta las dos reactancias de un lateral y el cable que sale del conector, la base metálica y el pin de tierra del conector están unidos, además se ve en la fotografía un taco (taco presión 8x51 de nylon) que se utilizara como pasamuro antes de cortar y después de cortar, además también se ven algunos de los portafusibles para caja que se utilizaran para proteger cada reactancia.
Imagen
Una vez marcados y hechos los taladros en el lateral trasero izquierdo se introducen los tacos a presión y se pegan con loctite, los taladros se empiezan con una broca de 3mm y se va cambiando poco a poco a brocas de mayor tamaño hasta llegar a la que se necesite, en el caso de este taco una broca de 9'5mm, en el lateral izquierdo es donde esta la regleta de interconexión, luego al pintar la parte exterior de color negro también pintaremos la parte exterior del taco de negro.
Imagen
Para la ubicación de los portafusibles se realiza la misma operación que con los tacos que se han usado de pasacables, el agujero ha de ser de 12mm, pero en este caso no se dejan puestos ya que se colocaran una vez este pintado el cajón por el exterior, solo probamos que encajan bien, estos portafusibles los hay de varias medidas y he escogido unos con la rosca mas larga de 8mm que es el ancho de la madera para que queden sujetos con la tuerca que traen.
Imagen
Última edición por 2 el juan, editado 0 veces en total
Pienso luego existo

Acuario 400L TangaLawi
Imagen

Avatar de Usuario
juan
Moderador global
Mensajes: 3930
Registrado: Jue Ene 01, 1970 2:00 am
Ubicación: En casa
CONTACT:

Notapor juan » Vie Feb 17, 2006 10:13 pm

Mientras pintamos el exterior de color negro (3 manos de pintura diluida en capas finas espaciadas 24 horas y con lijados intermedios con lija fina) y posteriormente otras 2 manos de barniz transparente protector, se da forma a la pantalla reflectora, primero recortamos la plancha a la medida del hueco donde van los fluorescentes dejando alrededor de 9cm mas por cada lado de los laterales donde van las reactancias, para el doblado nos podemos ayudar de un palo de escoba, en la imagen se puede ver como tenemos doblados esos casi 9cm por cada lado casi a 90º y que luego volveremos a darle otro doblez a cada uno de estos trozos a la forma que deseemos, en mi caso queda de tal manera que las reactancias quedan disimuladas por debajo de la pantalla.
Imagen
En esta imagen se puede ver la pantalla reflectante ya colocada, para su sujeción se ha usado el mismo método que con los portafluorescentes, se realizan una serie de taladros (9 en la base y 3 en cada lateral), se hace rosca de M3 y se pone un tornillo al que luego le cortaremos el trozo sobrante, luego se coloca una arandela plana, un arandela grower y la tuerca quedando sujeta a la madera, como se ve el plástico protector sigue puesto y no se quitara hasta que no este finalizado el montaje, como se puede apreciar todavía falta por poner los cables de alimentación que se dejaran para el final una vez puestos los listones en L en las esquinas para disimular las uniones de las maderas.
Imagen
Se colocan listones de plástico en ángulo de 20X20mm de color negro en todo el contorno para disimular las uniones de la madera y los tornillos, como se puede apreciar en la imagen en el punto de unión de los listones en las esquinas se realiza un corte a 45º en cada uno de ellos para que coincidan, lo mejor es ir midiendo uno por uno y cortándolos a la medida de cada lado y marcarlos de alguna manera para identificar su ubicación porque es posible que en otro lateral no coincida exactamente, para el pegado se utiliza silicona negra dando un cordón por las dos caras interiores lo mas cerca al centro, de esta manera al colocarlo y presionar para que quede pegado no rebosara silicona hacia fuera, también se echa silicona en las uniones entre listones y luego se alisa con el dedo (usar guantes de silicona para no mancharse la piel), se han utilizado dos listones de 2'6mts (de aquí salen los 4 laterales largos y 2 de los laterales cortos) y un listón de 1mt (de aquí salen los otros 2 laterales cortos y del sobrante que nos queda las 4 piezas verticales).
Imagen
En esta imagen podemos ver la conexión del cableado a la regleta y portafusibles de protección, además del paso de los cables por los pasamuro que hemos creado a partir de unos tacos, se han colocado 2 soportes adhesivos pasa sujetar cables con bridas, a los cables se les ha puesto un interruptor y su correspondiente enchufe de 2 polos excepto al cable del fluorescente 1 que es de 2 conductores + tierra y lleva un enchufe Shuko, tras terminar la parte eléctrica del montaje se prueba el funcionamiento de los 5 fluorescentes para ver que funcionan correctamente.
Imagen
En esta imagen podemos ver el panel de polyglass que se ha puesto en los laterales con una anchura/longitud de 7´5cm/36cm y sujeto con 5 tornillos roscachapa pequeños, también se puede apreciar la lamina reflectante ya sin el plástico de protección y que servirá para reflejar toda la luz emitida por los fluorescentes hacia el acuario.
Imagen
Esta es una imagen de la pantalla al completo, obsérvese como la lamina de aluminio pulido que se ha puesto como reflector hace de espejo, no hay duda que toda la luz emitida por los fluorescentes será reflejada hacia el acuario, se aprecian también los dos paneles de Polyglass laterales que protegen de salpicaduras y humedad las conexiones y portafluorescentes.
Imagen
Una imagen de las Hembrillas M4 para colgar la pantalla del techo, llevan una arandela ancha por cada lado para un mejor apoyo sobre la madera, una vez puesta la tuerca por el interior se corta el trozo de tornillo que sobra dejándolo al ras de la tuerca.
Imagen
Un imagen en detalle de la hembrilla para colgar la pantalla y la arandela plana.
Imagen
Para la sujeción del panel de Polyglass (100X38cm) que protegerá toda la pantalla de salpicaduras y humedad se utilizan unos espárragos M4X20 con cabeza para llave allen y Tornillos de apriete M4X10 como se ve en la imagen, primero marcamos en el panel de polyglass los taladros a realizar (el panel se ha cortado del mismo ancho que la pantalla sin los marcos embellecedores), yo he optado por poner 3 sujeciones a cada lado, una vez marcado en el panel y taladrado se apoya en la pantalla y se taladran los seis con una broca de M3´5 ya que roscaremos con un macho de roscar de M4, se echa epoxy y se coloca el espárrago, en el panel habrá que volver a taladrar con una broca de M5´5 para permitir el paso del tornillo de sujeción.
Imagen
Una vez puesto el panel me he dado cuenta que quizás quedaría mejor protegido el interior de la pantalla si el panel se hace un poco más ancho, quizás 1cm mas por cada lado.

En esta imagen se puede ver el Balancín gancho M4 que se colocara en el techo (en mi caso falso techo), donde se colocaran las cadenillas que sujetaran la pantalla, este sistema de sujeción queda muy resistente y aguanta mucho mas peso que si utilizaríamos un taco convencional.
Imagen
Esta es una imagen de la pantalla colgada sobre el acuario, se ha puesto a una distancia de la superficie del agua de 21cm, queda suficiente hueco entre el acuario y la pantalla para poder realizar las operaciones de mantenimiento, alimentar de la mano a los peces etc., sin el engorro de tener que retirar pantallas de iluminación o tapas.
Imagen
Esta es una imagen solo de la pantalla, se ha levantado un poco de delante para poder sacar mejor la foto, se pueden ver los 5 fluorescentes instalados que de atrás hacia delante son: Grolux - Solar Tropic - Biolux 965 - Luminux 11-860 - Acti-Reef 03.
Imagen
Esta es una imagen del acuario y la pantalla, se puede ver como se ha cambiado la ubicación del comedero automático que se ha sujetado con un trozo de panel de Polyglass a la tapa lateral.
Imagen
Y por ultimo esta es una imagen de conjunto en la que se ve el mueble del acuario, el acuario y la pantalla de iluminación.
Imagen
Materiales utilizados:
-1 Tablero de contrachapado de alta densidad de 122X60'5cm
-38 tirafondos de 3mm de grosor por 20mm de largo con cabeza avellanada
-40 Tornillos de M3X20
-40 Arandelas M3 planas
-40 Arandelas M3 grower
-10 Portafluorescentes
-3 Reactancias electrónicas de 1X36w de Philips.
-1 Reactancia electrónica de 2X36w de Philips
-1 Regleta de conexiones eléctricas
-4 Tacos presión 8x51 de nylon (pasamuro)
-4 Portafusibles para caja (para fusible de 5X20)
-3 Fusibles 5X20 de 0´5Amp
-1 Fusible 5X20 de 0´63Amp
-20 mts Manguera cable eléctrico 2X0´7'5mm
-3 mts Manguera cable eléctrico 3X0'´75mm
-2 mts cable tierra 1´5mm
-2 Listones de plástico en ángulo de 20X20mm de color negro de 2´6mts
-1 Listón de plástico en ángulo de 20X20mm de color negro de 1mt
-12 Soportes adhesivos pasa sujetar cables con bridas
-4 Interruptores aéreos
-3 Enchufes sin toma de tierra
-1 Enchufe con toma de tierra Shuko
-Panel transparente para protección contra salpicaduras de agua (100X50cm 2´5cm grosor)
-6 espárragos M4X20 (tornillo presión hexagonal cónico)
-6 Tornillos de apriete M4X10 (para roscar en los espárragos y sujetar el panel)
-4 Hembrillas M4X70/Arandelas M4 anchas/Tuercas seguridad (para colocación en pantalla para colgar)
-4 Balancines gancho M4 para colocar en techo
-4 Cadenas decoración sujeción pantalla (la medida en función a la distancia al techo)
-Epoxy Araldit estándar, Silicona negra, Cola blanca, Loctite, Bridas.

La pantalla se puso en funcionamiento el 26 de Mayo de 2005 con la siguiente combinación de fluorescentes y encendido escalonado:
Tubo Solar Tropic, Aquaglo o similar (10horas) reactancia 1X36w (trasero 1)
Tubo Osram Biolux 72-965, Solar Natur o similar + Osram Biolux 72-965, Solar Natur o similar (8 horas) reactancia 2X36w (centro 2 y 4)
Tubo Osram Luminux 11-860 (4horas) reactancia 1X36w (centro 3)
Tubo Acti-Reef, Marine glo o similar (azul) reactancia 1X36w (delante 5) observación nocturna de peces

Aunque a fecha de editar este articulo para Infopez (Febrero 2006) ha habido cambios en los fluorescentes utilizados la pantalla funciona correctamente y sin problemas.
Construccion pantalla iluminacion y encendido escalonado (entrada original)

Prueba de consumos y comparación entre reactancia convencional y electrónica:
El contador de energía eléctrica indica que 480 vueltas del disco = 1Kwh

1ª Prueba:

Reactancia convencional de 30w con Fluorescente T8 de 30w Biolux 72-965

En dar 1 vuelta completa tarda 3 minutos y 8 segundos, en 1 hora daría 19,14 vueltas, esto equivale a 0,03987Kwh o 39,87wh.

2ª Prueba:

Reactancia electrónica Philips de 36w con Fluorescente T8 de 30w Biolux 72-965

En dar 1 vuelta completa tarda 3 minutos y 38 segundos, en 1 hora daría 16,51 vueltas, esto equivale a 0,03439Kwh o 34,39wh.

Como las pruebas se han echo en igualdad de condiciones no me preocupa el hecho de que el contador tenga o no algún % de error en la lectura, la diferencia en % seria la misma a favor de la reactancia electrónica en menor consumo.

Aun siendo la reactancia electrónica de mayor potencia tiene un consumo eléctrico real el conjunto Reactancia+Fluorescente inferior al de la reactancia convencional, si hubiera puesto fluorescentes de 36w dispondría de mas potencia en luz con menor gasto energético.

Una Reactancia convencional cuando funciona se calienta mucho y el fluorescente al tacto quema, la Reactancia electrónica cuando funciona se calienta mucho menos y el fluorescente al tacto esta caliente pero no quema.

La desventaja de una reactancia electrónica es el precio, que es superior al de la convencional, pero con una reactancia electrónica el fluorescente dura más.

Artículo realizado por Juan A. Navarro (juan).
Fotos propiedad del autor.
Pienso luego existo

Acuario 400L TangaLawi
Imagen

Avatar de Usuario
Greeham
Mensajes: 1599
Registrado: Jue Ene 01, 1970 2:00 am
Ubicación: Tavernes Valencia
CONTACT:

Notapor Greeham » Vie Feb 17, 2006 10:36 pm

Te ha quedao nikelao :ditr:

Por eso no aparecías mucho por el foro ehhhhhhhh :mrgreen: :mrgreen:
¤ª"˜¨¨¯¯¨¨˜"ª¤ Quisiera ser un pez ¤ª"˜¨¨¯¯¨¨˜"ª¤

Avatar de Usuario
Loriculus
Mensajes: 2166
Registrado: Jue Ene 01, 1970 2:00 am
Ubicación: Mallorca
CONTACT:

Notapor Loriculus » Mié Feb 22, 2006 6:53 pm

:salut: Estas hecho un genio de las lamparas.
Ya! te pediremos consejo.
Muy chuli y económica.
Saludos

Avatar de Usuario
juan
Moderador global
Mensajes: 3930
Registrado: Jue Ene 01, 1970 2:00 am
Ubicación: En casa
CONTACT:

Conversion a Led

Notapor juan » Lun Oct 12, 2015 12:43 pm

Esta pantalla era inicialmente para el acuario de 245L que tenia (lo desmonte y vendi), en el acuario de 400L tenia una pantalla que venia con el con 2 tubos fluorescentes de 36/40W (creo que hay de las dos potencias en esa medida de 120cm), lo que sumaba 72/80w, la pantalla colgante tenia una potencia instalada de 150w (5 tubos T8 de 30w), así que le hice unos cambios para usarla en el acuario de 400L y tener mas luz.

Primero prepare unos soportes laterales.

Imagen

Los soportes están hechos de contrachapado que se han recortado a medida y luego se han pintado, primero con unas capas de pintura negra y luego barniz protector.

Imagen
Y así queda puesta en el acuario de 400L.

Este brico lo realice aya por el año 2012, hace poco le he realizado otra mejora, en este caso la sustitución de los tubos fluorescentes T8 por T8 Led.

Imagen

Lo que hice fue retirar las reactancias electrónicas y con el cableado existente, recablear los portalámparas como me indicaban las indicaciones de los tubos Led T8 de 14w, también puse una tira de Led azul de 2 mts (en total 9,6w y 240 lumens), ya que no he encontrado aun un Tubo T8 de 90cm en Led de color azul (si lo hay en T5 y 60cm pero al ser especifico para acuariofilia es caro, ademas que yo necesito que sea de 90cm y T8), la tira de Led esta unida al portalámparas central (3) que es el destinado a la iluminación azul, en el portalámparas trasero (1) va un tubo Led de 14w con una temperatura de color de 4000º, los tubos 2 y 4 van unidos y son los dos de 6000ºK y el tubo 5 esta destinado a un tubo Led de 14w y 90cm de 10.000ºK, que aun no he localizado, con eso quedaría completa la pantalla por si algún día necesito mas luz por requerimientos de las plantas o habitantes del acuario.

Imagen

La pantalla esta preparada para albergar 5 tubos Led T8 de 14w y 90cm, que si todos son de luz blanca equivaldría a 7200 lumens, tengo pendiente poner un foco con una lampara led tipo GU10 o similar de 4 o 5w (aunque esto es mas de cara a futuro), a cada lado de la pantalla para iluminar esas zonas que no cubre bien la pantalla, pero a día de hoy solo tiene la tira de Led azul, 2 tubos de 6000ºK y un tubo de 4000ºK con el siguiente proceso de encendido:

De 12:00 a 13:30h y 20:30 a 22h un tubo Led de 14w y 4000ºK
De 13:00 a 21:00h dos tubos Led de 14w y 6000ºK
De 21:00 a 24h la tira Led azul de 9,6w

Un tubo fluorescente de 30w con reactancia normal tiene un consumo de unos 40w o mas, el mismo tubo con reactancia electrónica unos 35w (con reactancia electrónica ademas de ser menor el consumo, los tubos fluorescentes duran mas y se deterioran menos), un tubo fluorescente dura una media de 7.000 horas, dos tubo Led de 14w tienen un consumo de 28w (podría dejar encendido solo un tubo Led de 14w durante 10 horas en vez de dos, ya que las plantas que tengo son de bajos requerimientos lumínicos y si acaso encender el otro tubo a las horas centrales) y según características una duración >50.000 horas, así que en un periodo de tiempo corto amortizas el gasto y luego es todo ahorro, de echo a los tubos fluorescentes ya les tocaba cambio al haber superado con creces esas 7.000 horas, normalmente los cambiaba al de 18 meses (cuando usaba reactancia normal al de un año o así), que era cuando empezaba a notar un evidente deterioro en las plantas (con 10 horas de encendido al día) y el mas nuevo tiene mas de 3 años, un tubo fluorescente T8 de 30w me sale sobre 6-7€ y el tubo led T8 de 14w entre 8,95€ y 10,95€ según donde lo compres, así que la diferencia se amortiza en poco tiempo.

Hagamos un calculo rápido para ver cuantos lumens aprovechamos del tubo T8 fluorescente (el que mas lumens daba de los que tenia eran unos 2300 lumens), calculando el 33% (120º mas o menos aprovechables) de 2300 lumens son 760 lumens, calcula que puedes aprovechar el 50% del resto por reflexión (que es mucho decir), es otro 33% 760 lumens, el total te da 1520 lumens, con lo que con un Tubo led de la misma medida y 14w con 1400 lumens, tienes prácticamente la misma iluminación que el fluorescente pero con menos de la mitad de consumo y ademas los 1400 lumens van focalizados a 120º directamente al acuario, no como en el fluorescente que parte es reflexión.

Imagen

Imagen
De luz azul hay dos tiras de 1mts, pero tengo previsto poner otros 2mts mas para que ilumine mas que solo dos tiras de 1mts (2 mts en total) se queda corto.

La pantalla con toda la iluminación encendida después de hacer la reforma.
Imagen

Y esta es una imagen del acuario con toda la iluminación que he instalado encendida, de momento he dejado encendidos 2 tubos de 14w y 6000ºK durante 8 horas, pero si veo que es demasiada luz y salen algas, puedo dejar un tubo desconectado y solo encender un tubo de 14w, eso serian otros 112w/día menos.
Imagen
Pienso luego existo

Acuario 400L TangaLawi
Imagen


Volver a

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: 1 y 0 invitados