Recopilacion de temas 2ª parte.

ikerka

¿Cómo se debe realizar esta cuarentena?, pues este es siempre el punto de la discordia. Primero, nosotros habremos observado una y mil veces los animales en la tienda, y habremos escogido uno sano, no busquéis uno espectacular por tamaño o colorido, generalmente es mas sencillo aclimatar un animal pequeño que uno grande, y el hecho de que no muestre todo su color puede ser debido a estrés, cosa que se solucionará una vez le pasamos la cuarentena correspondiente.

¿Cómo elegimos un animal sano?, pues por su forma, brillo, Por la forma de nadar, porque se muestra, por que tiene desplegadas las aletas, por que no presenta ningún síntoma o mancha externa extraña, por que no presenta ninguna deformidad…, y siempre es bueno pedirle al dependiente que de comida al tanque para poder apreciar cuales son los animales que mejor reaccionan ante el estímulo que supone. Una vez en casa la mayoría de la gente somete a “medicaciones preventivas” a los peces con el fin de destruir cualquier síntomas de enfermedad…….

En mi opinión es un gravísimo error, es medicar “sin ton ni son”, destrozando el sistema inmune de peces que ya de por si lo tienen destrozado del viaje, y posiblemente el impacto de una medicación (sin que esta sea suministrada en exceso) suele ser el peor de los sistemas. En mi caso el modo de actuar siempre ha sido otro. Se trata de introducir los animales completamente a oscuras durante dos días en un acuario ya maduro de unas dimensiones mínimos de 38 litros para los pequeños y de 80-100 para los grandes y los cardúmenes, con muy suave circulación de agua en superficie, se deberá de controlar y retirar con asiduidad la suciedad del suelo. Esta es fácil de ver pues no habremos colocado ningún tipo de gravilla y la veremos depositada en las zonas de menos corriente, además se deberán de hacer cambios parciales de agua de manera muy periódica, diaria durante al menos la primera semana para asegurar una baja tasa de N, Fenoles y demás sustancias residuales del metabolismo de los peces, fijando así unas optimas condiciones de mantenimiento y un medio aséptico donde el sistema inmune del pez sea capaz de reaccionar ante cualquier patógeno que tenga instalado, sin necesidad de pasar por un proceso de medicación.

Un gran fallo en las tiendas y casas de aficionados está en pensar que se deben de retirar a los peces de la bolsa de transporte, un medio con alto contenido en NH3 de manera rápida…., pero nada mas lejos de la realidad, ¿por que?, pues porque el amoniaco, entre otras muchas cosas, actúa inhibiendo la capacidad que tiene la hemoglobina de suministrar O2 al organismo…., es decir baja la tasa de O2 que el animal es capaz de tomar en condiciones normales, si nosotros, de “golpe y porrazo”, lo situamos en un agua “limpia”, al poco rato el animal sufrirá una crisis “ narcótica” por el exceso de O2 que le esta entrando al cuerpo, pues este se había habituado lentamente a la casi inexistencia de O2. Para que se me entienda aun no siendo exactamente igual es el mismo caso que un mal de altura, pero a la inversa. Con lo cual la adaptación de estos a los nuevos tanques deberá de ser de horas de duración (una como mínimo), e incluso de 4/5 horas en animales con problemas de aclimatación como son Rásboras, pequeños barbos, algunos cíclidos enanos, Discos, y casi todos los Aterínidos y Gymnotidos.

¿Cómo realizar la adaptación o aclimatación?, Los saltos de PH, Kh, Gh, Temperatura…tienen sus límites. Me explico, en un acuario comercial nos encontramos con urnas no muy viejas, con unos filtros casi siempre maduros al 75% y con unos valores de agua muy dispares a los deseados, y por lo tanto a los que posiblemente nosotros tengamos. Esto añadido al estado de salud de algunos de los peces que se compran (aunque externamente los veamos bien) y a la cantidad de NH3 y residuos metabólicos que suelen contener algunos acuarios de venta (le pese a quien le pese) da como resultado que el sistema tradicional de adaptación, no sea 100% fiable. Yo creo que lo ideal es siempre hacer la adaptación a oscuras y con los compañeros de acuario ( si por fuerza mayor los hay) con el estómago lleno.

Se debería dejar la bolsa flotando hasta que se igualen las T, pero CUIDADO, en invierno, una bajada y subida rápida de T durante el transporte nos pueden traer muchos problemas (en casas particulares no suele ocurrir, pero he llegado a recibir peces tropicales a 10 grados…), no lleguemos a casa y metamos la bolsa, deja que este 5 ó 10 minutos mas en casa, o el tiempo que haga falta si se ha enfriado mucho, que suba lentamente su T y luego al acuario (ya apagado y en calma).

Previamente vacío 2/3 partes del contenido de la bolsa y la ato al cristal con una pinza. A los 10-15 minutos comienzo a echar agua del tanque a la bolsa, pero cantidades muuuy pequeñas, de apenas 15 ó 20ml pero repetidas cada 2 ´3 minutos, esto lo alargo durante los primeros 10 minutos. Luego aumento la cantidad de agua y el tiempo hasta que me aburro, en la tienda he llegado a estar 4 horas. De esta manera las bajas disminuyen, por varios motivos. El primero es que no se producen brusquedades, jamás se deberían comprar Cardenales para nuestro acuario de ph6.5 si en la tienda están a 7.5, puede que no pase nada pero también puede que si (y tiene muchos números), lo mismo para los demás valores del agua, primero preguntar y luego si se dan las condiciones comprar, ya se que este hobby es 80% impulso…, pero hay que controlarse leñes, que son seres vivos, no caprichos de un día. Y segundo que dependiendo del estado de nuestro acuario (por ejemplo plantas con un CO2 al límite), la adaptación aun se debe de hacer más lenta y con más cuidado, pues este es otro factor terriblemente limitante.

En resumen seria :
-Vemos el pez y se nos cae la baba.
-Nos aseguramos una y mil veces que tanto él como sus compañeros de acuario están bien al menos visualmente, sino olvidarse.
-Preguntamos al de la tienda como esta el acuario si es que el nuestro es, digamos “especial” por algún parámetro. Si es correcto vale si no olvidarse.
- Que cojan el pez que pedimos, no el que ellos quieran y que lo hagan despacio sin provocar demasiado stress, a la bolsa (a oscuras si puede ser, y eso lo solucionamos fácil nosotros mismos), y sin mucha demora y trajín a casa corriendo. Cuanto mas nos desviemos aquí mas problemas tendremos seguro.
- A partir de aquí pues la adaptación de antes….
Así se suelen perder muy pocos animales por adaptación, salvo casos de inadaptables, que los hay, y se reduce en mucho el tiempo de aclimatación al acuario, claro que luego cada maestrillo tiene su librillo….
Una vez situados en el tanque mi sistema siempre ha sido no medicar, solo tratar de que las condiciones tanto del medio físico, como del químico sean óptimas, así como una alimentación rica y variada y una casi total ausencia de luz durante la primera semana y muy suave durante un buen periodo de tiempo. De esta manera se consigue que el stress desaparezca, se mejora el sistema inmune del animal y este puede recuperarse de las posibles lesiones que puedan tener derivadas del transporte, captura con la red…, a parte de evitar la aparición de enfermedades oportunistas como el ich o los Oodinium. Los cambios de agua reiterados unidos a una T de mas de 29/30 grados hace poco viable la reproducción bacteriana, reduciendo el riesgo de infección por esos focos, y lógicamente, un aumento de la calidad del medio, inevitablemente redunda en una mejora de la salud general del pez, que digamos casi por si sola será capaz de controlar los ataques. Pero ¿Qué ocurre si pese a todo el animal enferma? .

4º- Como medicar: En mi caso solo trato el tanque entero cuando la enfermedad se multiplica a gran velocidad. Lo ideal es avistar los primeros síntomas y tratar el individuo en un acuario aparte, el de cuarentena. Un agua en condiciones y una dieta saludable mantiene el sistema inmune de nuestros peces. Una vez establecido el acuario las infecciones entran por la incorporación de peces y plantas. ¿Como tratamos a la planta?, En las plantas es sencillo. Si ha estado en contacto con peces puede estar infectada. Generalmente manteniéndola unos días (7-10) aisladas los patógenos mueren al no encontrar huésped, cuidado, las plantas no soportan algunas medicaciones, de hecho hay plantas que no soportan casi ninguna medicación como por ejemplo el Ceratophyllum demersum, pero ¿y en los peces?..., En mi experiencia (que a día de hoy debe ser lo único que tengo), las medicaciones tal y como son descritas por los diferentes autores son una autentica maraña de posibilidades un tanto anticuadas (esto es personal), poco específicas y que a día de hoy queda demostrado no ser del todo eficaces.
Lo primero para entender las diferentes patologías que afectan a nuestros acuarios es tener en cuenta que la cría indiscriminada de animales en cautividad a dado como efecto secundario, la creación de resistencias así como una multiplicidad increíble de mutaciones de una misma cepa patógena sea esta Hongo, bacteria, protozoo…. El primer escollo de esto reside en que los tratamientos hasta hoy conocidos (verde malaquita, sulfato de cobre y azul de metileno,…y que son la base sobre la que se asientan los fármacos comerciales) suelen convertirse en algo ineficaz que lo único que consigue es mellar el organismo infectado, ya de por si debilitado, provocando un derrumbe del propio sistema inmune del animal y ayudando a la propagación del “huésped”. Es decir, nuestro tratamiento, en teoría efectivo, tiene su primer efecto negativo en el animal a curar. Todo este proceso hace que nuestros tratamientos sean cada día más “destructivos”, o al menos más agresivos tanto para los infectados como para los que provocan la infección. Un ataque bacteriano serio, debe de ser contrarrestado, por ejemplo y entre otros, por medio de Oxitetraciclina, Terramicina, Nifurpirinol,.. O los más clásicos cloramfenicol y demás, se trata de elementos fuertes, capaces de destruir el organismo de cualquier caracolillo y gambita que tengamos en el medio. Lo que suele ocurrir es que estos animales también han desarrollado, o llegan a desarrollar en el propio tanque algún sistema de defensa ante estas medicaciones, y lo he visto muchas veces, pues, por ejemplo, tras tratamientos brutales, largos y sistemáticos de Putrefacción de aletas en un tanque de discos, llegue a tener una comunidad muy creciente de Planorbarios a los que el uso de este tipo de medicaciones, en dosis elevadísimas, no les afectaba lo mas mínimo. En mi opinión, todo esto viene debido al mal uso de las medicaciones, es decir a la baja dosificación a la que sometemos a nuestros peces. Dosificación que es la causante de que estos otros habitantes sean capaces de “aguantar” ciertos medicamentos a ciertas dosis por crear un efecto vacuna. Creo que casi nadie tiene en cuenta que nuestro acuarios son nichos de materia orgánica donde la idoneidad de una dosificación pierde casi cualquier efecto, pues para nosotros nos es casi imposible calcular como interaccionará, es decir como esta MO pondrá freno a la actuación de ese antibiótico concreto. Desde hace tiempo, en grandes instalaciones, el sistema usado es el de baños en sobre-dosificación. Consiste en someter al pez infectado a baños muy cortos en el tiempo, con unas dosificaciones altísimas (de tres o cuatro veces la ideal) del medicamento correspondiente. Esto evita la creación inicial de resistencias por parte del “invasor” y un ataque masivo contra todo elemento externo de dicho patógeno. Si además de esto mantenemos una dosificación adecuada (esto es lo mas difícil), en el acuario donde este animal reside, es casi seguro que acabaremos con la infección.
Dicho esto solo decir que los medicamentos que más problemas me presentan son:
-Bactericidas: Provocan descensos de la masa bacteriana del filtro llegando a eliminarla en tratamientos no necesariamente prolongados. Además es muy fácil crear resistencias a ellos si la dosificación se queda corta, son mal asimilados por los peces y muy fácilmente absorbidos por caracoles, gambas y plantas, llegando a destruir toda la población de un acuario, es difícil calcular la perdida por desgaste del mismo, y en caso de acumulación son difíciles de retirar con carbón. (Oxitetraciclina, Terramicina, Nifurpirinol). Su uso debería de ser siempre en acuarios de cuarentena con raras excepciones como una septicemia vírica hemorrágica, o una virosis primaveral en un acuario lleno de Carassius...pues es una bomba y debe de tratarse todo el tanque, así como sus utensilios, además inevitablemente, aunque lo hagas de manera correcta muchos morirán.
-Fungicidas: Dan menos problemas que los bactericidas pero en altas dosis se comportan casi de igual manera, su principal ventaja es que se trata de tratamientos que muy rara vez pasan al interior del organismo del pez, se degradan con velocidad y son fácilmente retirados del acuario usando carbón. Solo se nos pueden presentar problemas con ciertas mutaciones de hongos que se dan en algunos Pecílidos importados del sudeste asiático y que generalmente no suelen llegar a las casas.
-insecticidas: NI TOCARLOS, son un nicho de problemas en cadena y son los responsables de infinidad de disfunciones cutáneas, renales, oculares….llegando a producir ulceraciones graves, un ejemplo de estos, Lombricure.
-Verde malaquita, Azul de metileno, Sulfato de cobre…., son todos tratamientos antiquísimos, muy agresivos, con multiplicidad de efectos secundarios en invertebrados por su capacidad de asimilarlos a su organismo, donde les provocan disfunciones de todo tipo, y que solo deberían de ser usados en acuarios de cuarentena o en baños. Además atacan la flora bacteriana de los filtros y pueden provocar necrosis, quemaduras, perdida de cutícula, reducción del epitelio ocular y no se cuantas cosas mas en heridas abiertas.

jegeme · Usuario muy asiduo Registrado: Jun 09, 2004 Mensajes: 1243

y luego dicen que el pescado está caro

POSEIDON · ... est@ no duerme! Registrado: May 15, 2004 Mensajes: 7520 Ubicación: Vitoria

joer

vaya curro,lo leere detenidamente ademas Study

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Cuanto mas grite y se exaspere tu oponente ,mas te ataque y pierda el control de si mismo,mas largo y profundo debe ser tu silencio,mas calmada,serena e impasible tu actitud y mas tardia y pausada tu respuesta..B.T.
Un saludo
Eva

Maurici

Tengo ganas de leerlo ya, felicidades por compartirlo y por el curro (a ver cuando vuelves, estamos hasta el gorro de las pescaderías Razz

).

ikerka

¿pero es que nadie se lo ha leido? Twisted Evil

, Cobardes.

POSEIDON · ... est@ no duerme! Registrado: May 15, 2004 Mensajes: 7520 Ubicación: Vitoria

siiiii,juan me dijo ayer que se lo habia leido Twisted Evil

yo lo aparco hasta el domingo

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Cuanto mas grite y se exaspere tu oponente ,mas te ataque y pierda el control de si mismo,mas largo y profundo debe ser tu silencio,mas calmada,serena e impasible tu actitud y mas tardia y pausada tu respuesta..B.T.
Un saludo
Eva

juan · Usuario fijo Registrado: Apr 01, 2005 Mensajes: 3696 Ubicación: En casa

Efectivamente depues que lo pusiste el mismo dia lo lei (aunque a la carrera) y con la lectura de hoy ya lo he leido 3 veces y seguro que lo vuelvo a releer alguna vez mas.

Ye te comentare algunas cosillas en cuanto tenga un rato, que entre el trabajo, la familia y la pelea que tengo ultimamente con mis dos acuarios ando muy muy liado.

Magnifico trabajo Dit

ttonetti · Usuario muy asiduo Registrado: May 21, 2004 Mensajes: 1312 Ubicación: Córdoba

me he quedado en como medicar, ya no podia seguir leyendo mas, tenia los ojos asi Shocked

, solo tengo una duda, y es que dices

ikerka

Gracias ttoneti, he puesto bacteriana por que queria poner bacteriana. Es decir en un ataque bacteriano, el aumento de T aumenta la capacidad metabólica de estas hasta los 30 -32º... apartir de ahí ...pues va que no, es decir, subimos por encima del umbral de tolerancia. Ademas al acelerar tambien el metabolismo del pez se produce una mayor reaccion ante el medicamento y una mejor acción/reacción del sistema inmune, mayor producción de linfocitos, mayor absorción de líquidos del medio externo, mayor eliminación de toxinas, mayor flujo renal...... El problema de los discos es que 5 de ellos en 300 litros son una bestialidad...si ya se lo de 50 litros por disco (y he tenido discos 10 años). Vale desde el punto de vista de que crezcan y se reproduzcan, desde el punto ecológico es insostenible, una de las causas por la que los focos infecciosos se propagan tanto en esos tanques, especialmente los que tienen fase libre. (dejando a parte la C****na tendencia de estos bichos a cogerlo todo Evil or Very Mad

).
Por otro lado no debemos de confundir un animal en estado de adaptación con un animal aclimatado, durante la primera fase, los valores físicos, son MAS importantes aun que los químicos, lo que ocurre es que la prisa, la imprudencia o el desconocimiento hace que queramos correr demasiado, he incluso a veces llegamos a convencernos de que lo hacemos bien Crying or Very sad

. Yo el primero.

ttonetti · Usuario muy asiduo Registrado: May 21, 2004 Mensajes: 1312 Ubicación: Córdoba

, prometo leerlo con mas detenimiento
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ttonetti · Usuario muy asiduo Registrado: May 21, 2004 Mensajes: 1312 Ubicación: Córdoba

o sea, si no he entendido mal, seria subir la temperatura por encima de esos 32º? pero eso muy pocos peces lo aguantan no? yo subi hace un tiempo la temperatura para tratarlos de parasitos intestinales, me descuide y me llego a 35º y la verdad es que los discos no parecian estar afectados, las corys tampoco, pero los tetras me quede sin ellos...
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ikerka

Haber si logro explicarlo, que ultimamente estoy muy espeso Embarassed

. El metabolismo de los peces tiene dos umbrales de resistencia a la T El inferior se considera en el momento en el que la ralentización se vuelve irreversible. Por ejemplo Discos a 15 grados durante 24 horas. Aunque se lleguen a recuperar, multitud de su tejido interno se vuelve irrecuperable y zonas de la cutitula desaparecen para siempre, lo que a corto plazo deriva en necrosis, bacterianas sin solución... es decir la muerte del animal. El otro umbral es el suprerior, y aqui la muerte se produce, entre otras cosas, por asfixia, el agua podrá tener O2, pero el animal no es capaz de incorporar a su organismo todo el que este le reclama (entre otras cosas). Bueno , a las bacterias les pasa igual. El tema esta en conocer el umbral de cada especie. Tus discos pueden estar a 38 grados y no moriran..., mis Bedotias a 29-30 empiezan a langidecer y si sube uno o dos mas mueren. Si subimos La T hasta debajo del umbral de tolerancia, el metabolismo animal estará "sobrealimentado" y su actuación será mas y mas efectiva. El umbral bacteriano, suele estar por debajo de el del pez, con lo cual, nos encontramos Bacterias en recesion y un organismo pletorico ¿quien crees que vencerá?. Es una cuestion de atacar con todo lo que tenemos. Por contrapartida tenemos el método de no subir T. Aqui la bacteria, en el caso de los discos está en un ambiente PERFECTO para ella. Si no aumentas T, confias tu exito a la efectividad del medicamento y al a capacidad del pez de asimilar en las condiciones X en las que se encuentre. Si esto se produce en una primera fase, el animal puede salir adelante si el grado de infeccion no es explosivo. Ahora, si este proceso coge a un animal tocado

Mal asunto.

juan · Usuario fijo Registrado: Apr 01, 2005 Mensajes: 3696 Ubicación: En casa

Me parece que lo que toca leido esto que comentas es hacer un listado de limites de temperatura max/min. para cada tipo de pez que se conozca y asi poder saber hasta donde podemos llegar en funcion de los tipos de peces que tengamos.

ikerka

?mas trabajo?...

, que se ha desgastado hasta el teclado de tanto escribir. En serio es dificil de acertar con esto, pues las concidiones físicas del medio tambien afectan a estos umbrales...., lo ideal es ir probando y que dcada uno conozca las suyas. Como generalidad, Tetras a unos 30-31
Cobítidos 30-31, ciprinidos un poco mas 32-33, aterínidos mucho menos 28-29 aunque soportan mas no es nada bueno, grandes ciclidos 35-36 y los discos 38 si la tasa deO2 es alta. Pensad en las zonas de sequia en la epoca seca, en estos lugares el agua HIERVE, a casi 40 grados, me rio yo de las mediciones a termómetro y en superficie de la mitad de "cientificos" jejeje, todavia no he encontrado a nadie que mida a determinadas profundidasdes, en diferentes zonas de sol, sombra, arenales, lagunas ciegas....La mayoria del os peces y las plantas aguantan mucho mas de lo que nos creemos, son otros factores los que hacen que en el acuario no podamos llegar a esos valores de T.

ttonetti · Usuario muy asiduo Registrado: May 21, 2004 Mensajes: 1312 Ubicación: Córdoba

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